Так получилось, что половину своего сентябрьского путешествия в Казахстан я показал, ещё будучи в Алма-Ате. Вторую половину, оглавление которой есть в конце этого поста. Наконец, приступаю к половине первой - дороге до Алма-Аты через пустыню.
Степные районы России вдоль казахской границы - между прочим, самой длинной в мире (7,5 тыс. км) - я с первых поездок прозвал Предказашье: все эти города и посёлки чем-то неуловимо похожи, хоть купеческий Троицк, хоть областной Курган, хоть индустриальный Рубцовск, хоть курортный Соль-Илецк, хоть привокзальная Варна. Пожалуй, это часть единого пространства с областями Северного Казахстана, и лишь после распада СССР пути этих земель разошлись. Большинство предказахских городов и весей (кроме Троицка) сами по себе вряд ли заслуживают отдельной поездки - но стоят того, чтобы остановиться там по дороге. Одно из таких мест - Орск, индустриальный гигант (238 тыс.) на востоке Оренбургской области, выросший из старого купеческого городка, "несостоявшегося Оренбурга". Среди индустриальных гигантов Урала суровее Орска, пожалуй, только Нижний Тагил - здесь есть металлургия полного цикла, тяжёлое машиностроение, нефтепереработка и выплавка никеля, и всё это окружает город со всех сторон и в степи видно за километры.
По совести, об Орске можно было бы написать минимум 2-3 поста, а может и больше с учётом индустриальных городов-спутников вроде Новотроицка или Гая. Год назад я добросовестно отснял и купеческий Старый город, и социалистический Новый город, и виды с сопки на промзоны, но те фотографии были утеряны на другом конце Великой Степи - уже не раз говорилось, что я ехал их воссоздавать. Однако Орску не повезло - из-за косяков с автобусами в этот раз я отснял лишь Старый город. С одной стороны - будет повод вернуться, с другой - помните, что здесь речь не про сам город, а лишь про его весьма специфический район. Но всё же - идём на Восход!
От Москвы до Орска полтора дня пути - выезжая около трёх часов дня с Казанского вокзала, вечером наблюдаешь закат над полями Рязанской области, утром следующего дня - длинную-длинную Сызрань с далёким нефтезаводом, величественное пересечение Волги (поезд сначала долго-долго идёт по "карнизу" у прибрежного яра, а затем - по мосту над великой рекой), невыносимо долгое подъезжание к Самаре с получасовой "технической стоянкой" на станции Звезда и факелами нефтезавода в Новокуйбышевске... а в Самаре вокзал-небоскрёб в стиле хай-тек, на котором не купить нормальной еды, а за Самарой - степное Заволжье, яры и сырты, нефтекачки и татарские мечети, и факелы газовых месторождений как костры монгольских туменов. Лес гигантских факелов и запах газа, как на плите - уже на подступах к Оренбургу, а в самом Оренбурге - прогулка вокруг ярко освещённого старинного вокзала и сухое пряное тепло степной ночи. Дальше неловкие попытки заснуть и наконец поезд входит в орскую агломерацию. Тут не лишней будет карта - Орск устроен чрезвычайно мудрёно:
2. Для масштаба - крестик по центру в поперечнике где-то полкилометра.
Зелёным я отметил пункты, которые посетил в этот раз, жёлтым - которые посетил в прошлом году (то есть видел. но фотографий не будет), красным - которые не посетил вовсе. Чрезвычайно извилистая река с обширной поймой - это Урал, и всё что южнее него - Азия, а всё что севернее - ещё Европа, то есть Орск, подобно Стамбулу (а также Магнитогорску и Оренбургу!) стоит в двух частях света. С востока подходит ещё одна река Орь - у их слияния в 1735 году статский советник и географ Иван Кириллов в связи с принятием в состав России Младешго жуза заложил Оренбург. Однако уже в 1743 последний перенесли на 250 километров вниз по Уралу в устье Сакмары под старым названием, здесь же осталась Орская крепость, лишь в 1861 году повышенная до станицы, а в 1865 - до уездного города. В советское время городок оброс заводами, для самого крупного из которых - Орско-Халиловского металлургического комбината, одного из 8 комбинатов полного цикла в России, даже построили отдельный город Новотроицк - чёрное пятно промзоны хорошо видно на схеме.
Аэропорт отметил потому, что с недавних пор на Оренбуржье ожила малая авиация, а границу с Казахстаном - чтоб было ясно, как она близко: формально Орск вообще погранзона, но на практике за этим никто не следит.
3.
Между Новотроицком и конечной Орск-Город затесалась ещё станция Орск-Никель, на которой и выходит большинство пассажиров - она существенно ближе к Новому городу. Вообще же поезд прибывает в 5 с чем-то утра, и первое, что приходится делать в Орске - ждать рассвета. Очень симпатичный вокзал сооружён в 1913-16 годах... а вот первый поезд на него прибыл лишь в 1928 - строительство железной дороги на Оренбург прервала Гражданская война, и может если бы не планы индустриализации - тут так и стоял бы вокзал без путей.
4.
Он же со стороны города. Утром тут неприятно пахнет - недалеко находится мясокомбинат, чуть ли не крупнейший на Урале (степь-то с её стадами рядом!) и старейший среди орских гигантов индустрии (1935). Городские маршрутки тут курсируют довольно активно, а первая из 6 ежедневных маршрутка в Актюбинск заезжает прямо сюда.
5.
Деталь вокзального фасада. Увы, дождаться режимного света не было никаких сил:
5а.
Год назад я ещё в сумерках походил по привокзальному району, но повторять в этот раз поленился. В основном он застроен хрущобами из силикатного кирпича, через квартал от вокзала - ДК Железнодорожников (типовая довоенная сталинка), а в зажелезнодорожной части - завод "САРМАТ" (выпускает несамоходную сельхозтехнику). На другой стороне привокзальной площади - бывшая железнодорожная больница, построенная в 1927-29 годах по дореволюционному проекту:
6.
В общем, сел я на маршрутку да поехал в Старый город. Как видно на схеме, он обособлен от других районов, и потому интересен - несмотря на весь индустриальный бум 1930-50-х, в нём прекрасно сохранилась архитектура старой доброй "купеческой республики", коими так богата Дальняя Россия. Вдобавок, это не центр (который в Орске весьма цивилен), а дальняя окраина, поэтому тут вообще мало что изменилось за сто лет - лишь ездят по неасфальтированным улицам машины, а не повозки. На въезде - Покровский женский монастырь (1898) с одноимённым собором (1901-08). Год назад я тут даже слез с маршрутки и поснимал, в этот раз поленился - в принципе довольно типичная для тех времён псевдорусская церковь (на заднем плане хрущобы привокзалья):
7.
Центр Старого города - Преображенская гора, увенчанная ещё одним собором. Пустая площадка у подножья известна как площадь Революции, и камень на ней свидетельствует, что именно на этом месте 15 августа (по старому стилю) 1735 года статским советником Кирилловым Иваном Кирилловичем была заложена первая Оренбургская крепость.
8.
Вероятно, имеется в виду вся Преображенская гора - с чего бы строить крепость в низине. Собственно, по её склонам и расползся весь Старый город. На вершине Преображенский собор (1888-1894) и Никольская церковь (1994-98), причём на самом деле и сам храм - лишь реплика, а аутентична только колокольня.
9.
Я высадился у старого домика на Советской улице, в списке памятников архитектуре отмеченного как "усадьба купца Литвака" (1901-02). Тут теперь ресторан:
10.
К храму на горе ведёт лестница, но оба раза я приходил в такую рань, что он оказывался закрыт:
11.
Никольская церковь - явный новострой, ограда - неплохая реплика. В принципе Орская крепость вполне могла выглядеть примерно так - если вспомнить сохранившуюся казачью крепость в Николаевке, где стена также не слишком отличается от декоративной ограды.
12.
Третий элемент - часовня. Преображенская гора хоть пологая, но весьма высокая - это понимаешь лишь на вершине. Вид на юг, полоска земли вдалеке уже Казахстан:
13.
И забраться на Преображенскую гору стоит даже не ради церквей, а именно ради видов. Как минимум - с неё можно оценить грандиозный масштаб орской промзоны. Вот за минаретом Старой мечети и зелёной поймой Урала - Южно-Уральский никелевый комбинат:
14.
Построен в 1935-38 годах, сырьё добывается на двух рудниках в окрестностях города, производит около 1% мирового никеля - это конечно несравнимо меньше, чем Норильск и комбинаты Мурманской области, но тоже немало. У подножья тех цехов - станция Никель и небольшой жилгородок сталинской эпохи.
15.
Левее - нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтесинтез", пущенный в 1935 году и ныне перерабатывающий 6-7 миллионов тонн нефти в год. Абрисы нефтезаводов всегда очень эффектны, мне видится в них даже что-то готическое.
16.
К чему относится эта самозабвенно дымящая труба - точно не знаю:
17.
Самые высокие трубы - на самом деле всего лишь Орская ТЭЦ, таких и в Москве хватает. А левее Южно-Уральский завод тяжелого машиностроения, основанный в 1942 на базе эвакуированных предприятий. Производит оборудование для металлургических заводов и входит в холдинг знаменитого "Уралмаша" в Екатеринбурге.
18.
Ещё левее - Новый город у подножья сопки. Отсюда видны лишь многоэтажки, но там есть и мощная сталинская архитектура (в первую очередь ДК различных заводов), а самое главное - небольшой Соцгород, пара кварталов у перекрёстка проспектов Ленина и Мира, построенных в 1920-е годы по проекту Ганса Шмидта, одного из деятелей немецкого "Баухауза". Баухауз и советские конструктивисты, законодатели архитектуры ХХ века, очень дружили и частенько ездили друг к другу что-то строить, немцы отметились в Екатеринбурге (уже упомянутый Уралмаш), Орске, Магнитогорске, Новокузнецке, Улан-Удэ, может быть где-то ещё. Орский соцгород по сравнению с перечисленными не самый большой, но довольно стильный. Год назад я всё это обошёл... но как уже говорилось, те фотографии пропали.
19.
Ещё можно забраться на сопку, где телецентр - с неё ещё более интересные виды на промзону Орска (все эти заводы как бы накладываются друг на друга) и на Орско-Халиловский комбинат "Уральская Сталь" в Новотроицке - он крупнее всех этих заводов, вместе взятых, но среди российского комбинатов полного цикла (Череповец, Липецк, Старый Оскол, Нижний Тагил, Магнитогорск, два в Новокузнецке) едва ли не самый маленький - "всего" 2,8 миллионов тонн стали в год. Однако даже это зрелище грандиозно, и за 7 километров в степной тишине слышен каждый цех. Увы, в этот раз я видел лишь его дым, идущий из-за горы:
20.
А поближе - домики Старого Орска. На горизонте - непременный атрибут степных городов, элеватор:
21.
Неряшливые улицы упираются в плавни Ори и Урала:
22.
Так и не понял, что там вдали за белая башня, но вон те сопки уже в Казахстане:
23.
Ещё в прошлый приезд я запреметил с холма вот эту колокольню, и почему-то решил, что это старообрядческая церковь:
24.
В тот раз я поленился подойти, а в этот (к тому же у Покровской церкви не был) - таки сходил. Церковь оказалась вполне себе РПЦшной, и интересна другим - как-то поездив по Зауралью и Казахстану, я уже перестал удивляться храмам советского времени. Это Никольский молитвенный дом, устроенный в 1946 году в домике врача Пермитина. В 1962 его закрыли, а в 1976 вернули верующим. В принципе таких историй немало, но обычно они заканчивались тем, что верующие с распадам СССР сами разбирали отслужившее здание и строили на его месте полноценную церковь, здесь же всё сохранилось почти как было - лишь колокольню в 1997 году возвели.
25.
А как красивы степные рассветы! Этот неимоверно прозрачный воздух, горячее Солнце на облаках в холодном небе... Со двора церковки лучший вид Преображенской горы:
26.
Дальше я немного погулял вокруг горы. Как уже говорилось, по эти районам не стоит делать выводов за весь Орск - почему-то за Уралом очень часто бывает, что исторический центр - самая запущенная и непрезентабельная часть города. Тем более в Орске, где это фактически предместье. Но тут ведь мало что изменилось с доеврлюционных времён! Такие городки в своих рассказах описывал Чехов. И это вполне мог быть тот самый "городишко за 200 вёрст от железной дороги" из "Палаты №6".
27.
Аллегорический кадр. Мальчик и дорога на завод:
28.
Но здесь очень много симпатичных купеческих домиков. Главная особенность "купеческих республик" - в том, что они не образуют ансамблей, каждый особнячок, каждый магазин тут сам по себе и даже в пику всем своим соседям. В принципе у меня был список памятников архитектуры, но ничего конкретного я не искал - набор тут в целом стандартный (управа, реальное училище, гимназия, общественная баня, тюрьма и дома всяких Смирновых, Аксёновых, Ураевых, Нигматуллиных и прочих и прочих).
29.
30.
31.
Красный домик с мемориальной доской - это музей Тараса Шевченко: в 1847 году Кобзарь отбывал рекрутскую службу (а это в те времена было вполне официальное наказание) в Орской крепости, а в следующем году ушёл с экспедицией на Аральское море и Мангышлак, где и остался в Новопетровском укреплении (ныне Форт-Шевченко) ещё на 7 лет.
32.
Домики на главной в Старом Орске Советской улице, по которой проезжают маршрутки с вокзала в Новый город:
33.
Там, через пару кварталов - Старая мечеть (1900), ещё один неизменный атрибут степных городов. Обычно в этих мечетях молились татары, да и деньги на их строительство жертвовали татарские купцы, но здесь фундатором был казах Дербисалы Беркимбаев. Впрочем, с архитектурной точки зрения это всё равно типичная "татарская мечеть" - дом с минаретом, а сам минарет увенчан острым шатром:
34.
Понемногу я направился в сторону Нового города. Наползавшая туча меня беспокоила - она стопроцентно испортит виды с сопки:
35.
36.
Школа и кинотеатр (1935) - немногие советские постройки Старого города, и построены они из кирпича разобранных церквей:
37.
Арка сквера у кинотеатра. Улица справа ведёт к дамбе (или это наплавной мост?) через Урал, это кратчайший путь из Старого города в Никель.
38.
Памятник Шевченко стоит в Новом городе - есть даже легенда (явно от незнания истории), якобы он предназначался в Харьков, а в Орск его привезли по ошибке (в Харькове, видать, поставив какого-нибудь Чапаева). В Старом городе же другой украинский герой. В принципе здесь уже начинается Серый Клин - малоросские переселенцы сто лет назад составляли в степях от Урала до Алтая от половины до трети населения.
39.
Домики, домики, домики... Как уже говорилось, до многих знаковых построек (скажем, управы) я не дошёл - но и цели такой не ставил.
40.
Здание 1909 года без окон без дверей - рискну предположить, бывшая электростанция. Тут обратите внимание на синий лоток - это "старградские пирожки" с ливером, самая что ни на есть местная кухня. Их делают на уже упомянутом мясокомбинате, и вроде бы запустили это производство в конце 1930-х не от хорошей жизни - надо было просто как-то использовать субпродукты. В итоге кто-то сочинил рецепт, по которому лёгкие, сердце и печень готовятся отдельно и смешиваются в определённой пропорции. Попробовать этих пирожков орчане мне советовали ещё в поезде, а таких точек по городу расставлено немало. На одной из них мне повезло - как раз привезли свежую партию, ещё горячие, и купив три пирожка в автобус, я не пожалел - действительно вкусные и действительно своеобразные. И стоят, сколько я помню, рублей по 20.
41.
"А мы пойдём с тобою, погуляем по трамвайным рельсам..." - песню Янки всегда вспоминаю, когда вижу эти старые, волнистые, помятые временем рельсы индустриальных городов. В таких городах к трамваю отношение куда как уважительнее, чем в областных центрах, и старые скрипучие машины носятся одна за одной, везут рабочих на комбинаты.
42.
Впрочем, конкретно эти трамваи пустоваты. На вон том, слева, я поехал в Новый город, огорчившись испортившейся погоде:
43.
Заросшая пойма Урала. Железная дорога прошла на том берегу, заводы строились вдоль железной дороги, а эти плавни почему-то никто не тронул, и Старый город за ними остался таким же, как и был сто лет назад.
44.
Сквозь мутное стекло заснял неизменный атрибут мостов через Урал - на обратной стороне написано "Европа":
45.
На площади Гагарина - автовокзал, и я знал, что автобусы в Актюбинск ходят несколько раз в день и планировал уехать в районе 12. Вообще, если очень постараться, вполне реально за один день осмотреть план-минимум по Орску, доехать в Актюбинск (4 часа) и осмотреть и его, что я успешно год назад и проделал. Сейчас сам удивляюсь, как за три часа я успел и погулять по центру, и сбегать на сопку, и скататься на Никель (это не считая пары часов в Старом городе и на вокзале). Я планировал повторить эту процедуру, но в кассе меня ждал облом: большую часть автобусов на сегодня отменили, и уехать можно было только в 9 (то есть вот прямо сейчас) или в 14. То есть, вместо беглого осмотра обоих городов передо мной встал выбор - без особой спешки, но только один из двух. Чуть-чуть поколебавшись, я всё-таки выбрал Актюбинск - не потому, что он интереснее, а потому что вероятность оказаться в Орске и в третий раз всё-таки повыше. Последним кадром стал памятник с Ил-28 (первый советский реактивный бомбардировщик 1950-х годов) перенесённый в 2007 году с военного аэродрома "Сокол" на площадь Гагарина:
46.
Из Орска в Актюбинск ходят убогие "Газельки" с казахскими номерами. Перед посадкой водитель раздал миграционки, которые пассажиры заполняют тут же, на капоте - поровну русские и казахи, причём тут были как казахи-россияне, так и русские-казахстанцы. Сам шофёр оказался редкостным грубияном, и сидевший рядом со мной паренёк посмеялся и выдал: "Вот такое вот у нас водило!" - правда как оказалось позже, с "водилом" они кореша. Через полчаса прибыли на границу, и на российской стороне погранцы были хотя и весьма вежливыми и доброжелательными. а всё же каждому пассажиру имели мозг минут по 5-10. На казахской стороне пограничники, напротив, были угрюмы - но расторопны. Год назад, уже не помню, на какой из двух таможен наблюдал невесёлый сюжет: автобус, перед ним в ряд по струнке гастрбайтеры откуда-то из "глубокой" Средней Азии, у каждого в ногах его багаж, а вдоль сумок ходит и нюхает собака - по словам орчан, в 1990-е наркомания у них зашкаливала и мутноглазые торчки на улицах были обычным делом, но в последние годы этот канал пресёкся и ситуация улучшилась на порядок.
А в этот раз... Ехавшая на соседнем кресле женщина вдруг узнала меня - оказалось, мы точно так же попали на одну маршрутку год назад, и я честно рассказал ей про свой крах на Джунгарских воротах и что еду восстанавливать утраченные фотографии. Не знаю, почему, но эта встреча вселила надежду. По голой ветренной степи мы углублялись в Казахстан...
В следующих двух частях - про Актюбинск, "столицу" Западного Казахстана. А до Орска когда-нибудь ещё доберусь снова и напишу 2 и 3 части.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Аральское море.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии .
От Прибалтики до Туркенстана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".
